Электроника для всех
Блог о электронике
Минимальный набор
510 Ом
1 Ком
1.5 Ком
10 Ком
15 Ком
Конденсаторы.
Используются в цепях стабилизации питания, а также в обвязке микроконтроллеров. Бывают электролитические и керамические (есть еще куча других типов, но тебе пока хватит этих двух не забивай голову.). Электролиты бери вольт на 25, меньше нерационально, больше смысла нет особого.
| Электролитические | Керамика |
| 1uF 10uF 100uF 470uF | 470nF 100nF 33nF 33pF |
Диоды и транзисторы.
Также не лишним будет с десяток быстрых диодов, например, FR157 и парочка диодов Шоттки (сверхбыстрые диоды),на ток порядка 400мА. Тоже стоят копейки. На них можно и выпрямитель собрать и в DC-DC сгодятся.
Затарься светодиодами, разных цветов по вкусу, чтобы было у тебя их штук 10-20. Пригодятся в отладке и экспериментах.
Также не лишним будет десяток транзисторов вроде КТ315 или их буржуйский аналог. Очень популярный и полезный транз.
 |
| Мультиметр и моя макетка со следами экспериментов |
Также тебе потребуются панельки под микросхемы. Если ты собираешься работать, например, с Мегой 8, то позаботься о том, чтобы докупить к ней панельку.
Рано или поздно тебе потребуется связать МК с компом, вот тут на помощь придет микросхема MAX232 или ее аналог — с ее помощью ты свяжешь свой МК с компом по UART порту.
Барахлишко.
Не лишней будет таблеточная батарейка, как на материнской плате. Иногда нужен источник в 3 вольта, а более быстрого и удобного чем эта батарейка я еще не придумал 🙂
Купи несколько тактовых кнопочек, очень полезная вещь, часто пригождается.
Затарься несколькими метрами тонкого провода, сразу рекомендую взять МГТФ он прочный и не ломается. И в нагрузку к проводу возьми штук пять крокодильчиков. Полезная фенька — когда надо быстро что нибудь куда нибудь подать, чтобы не паять, а хватануть зубастым и спокойно делать свои дела 🙂
Также очень полезно надыбать где нибудь старый АТ-шный блок питания. У меня такой агрегат уже много лет служит настольным блоком питания от которого я кормлю все свои радиоконструкции. На выходе четкие 5 и 12 вольт.
Инструмент.
Скальпель
Маленькие бокорезы или кусачки.
Конечно же паяльник. Маломощный, очень хорошо если будет с регулировкой температуры. У меня кроме паяльной станции есть еще мой любимый СТ-96
Не лишними будут мелкие отверточки.
Приборы.
Для начала тебе надо хотя бы мультиметр, а лучше два. Можешь взять любой цифровой. Я сам до сих пор пользуюсь двумя китайцами за 150р каждый. На будущее, если втянешься, очень неплохо заиметь осциллограф. Осцил штука недешевая, тут цена от 5тысяч, до 5 миллионов. Но мне пока хватало допотопного С1-49. Если есть, но ты не знаешь как им пользоваться, то я не так давно писал для него краткую инструкцию.
Расходники.
Припой, купи катушку нормального проволочного припоя, не дешевле 150р за 200гр. бобину — тебе ее хватит на год вперед. Проволока припоя должна быть около 0.5-0.8мм. Это не закон, просто так удобней.
Также тебе потребуется флюс. Рекомендую Канифоль-гель или ЛТИ-120. Немного о флюсах и правилах пайки я рассказывал уже.
Для начала все конструкции ты скорей всего будешь собирать на макетной плате. Это такая плата с дырочками куда можно вставлять детали и запаивать. Многие режут эту макетку на куски и на ней же делают финальное устройство. Я так не люблю, предпочитая под готовое устройство вытравливать плату. А макетка только для отладки.
Существуют макетки из серии «матрас с дырками» это такая пластмассовая панель куда детали просто вставляются, без пайки. Дело вкуса, но мне она показалась жутко неудобной, а когда из-за плавающего контакта, который то был то не был я угробил дофига времени на отладку программы, то вообще разочаровался в этой фигне и теперь все сажаю только на пайку.
Если решишь пойти по пути красоты и не заморачиваться на бомжевидные макетные платы, то для изготовления финального устройства тебе потребуется фольгированный текстолит и хлорное железо. О том как из этого набора сотворить печатную плату почти промышленного качества я уже писал.
Ну, а что в этой области и как я постараюсь рассказать на страницах своего сайта. Но и про поисковики не забывай 🙂
З.Ы.
Так, камрады, из тех кто в теме, что я ещё забыл?
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
114 thoughts on “Минимальный набор”
Могут пригодиться контактные гребенки с квадратными штырями и гнездами для них. Бывают 1 и 2х рядые, разной длины, легко разламываются на части.
Можно использовать как разьемы, можно джамперы одевать, на крайняк можно провод накрутить или крокодилом зацепиться. Удобная штука. Хотя можно их и со старых компьтерных плат надергать.
Иногда удобны коробочки для батарей. Бывают на 1, 2, 3, 4 элемента AA. Иногда бывают с выключателем. Для подключения — или лепестки для пайки, или разьем, как у «Кроны».
Могут пригодиться подстроечные резисторы. Для начала хотя бы 1 Ком и 10 Ком или 47 Ком. Из постоянных у меня часто идут еще 3 Ком. Может пригодиться небольшая пищалка, вроде тех, что сейчас в компах на системных платах вместо динамиков ставят. Иногда контроллеру полезно пикнуть, не все же светодиодами мигать.
Разъем «как у Кроны» частенько страдает неконтактом. Есть наверное тысячи более лучших вариантов.
кт315? я их в продаже последний раз видел лет пять назад, наверное… (-:
я недавно в чипидипе(chip-dip.ru) кт315б купил они там по 30 руб,
а в КВАРЦе(quartz1.com) кт315в и кт315г по 5руб.
Да ну? А в наших лабазах лежат в числе от 10000 штук 🙂
хм. херасебе. либо их какой-то идиот ещё производит, либо где-то есть тайный запасник. (-:
между тем, а чо не кт3102? по сути те же яйца, но не шумит так и брака меньше.
А по привычке. У меня просто их дафига. Да еще в каждой десятой схеме на этот КТ315 натыкаешься 🙂
А чо бы их не производить то? Шедевральный же был транз!
Да их у всех дофига. Оттого наверное и до сих пор популярен.
Ну шедевральный, да. Был. С тех пор всё-таки загнивающая российская электроника на месте не стоит, а ползет куда-то…
Я как-то пришел в магазин за транзисторами (мне, в общем, пофиг было какими, но срочно), попросил 315-х. На меня посмотрели как на марсианина, покрутили пальцем у виска и насыпали кт3102 (-:
У КТ3102 есть еще один плюс — можно выводы подогнуть как нужно. С 315-ми этот фокус может не пройти.
DI HALT а вы сами не с бурга будете?
я ещё медицинским зажимом иногда пользуюсь — мегаудобно. Всё покапается в той-же медтехнике, что и скальпель.
Термоусадки еще пару диаметров, припоеотсос — им макетку очень удобно отчищать для следующих экспериментов. Губку для очистки жала паяльника.
🙂 Эх давно я паяло в руках не держал в плане что нибудь спаять, так вроде все йпомянул только присоединюсь к тому что 315 пора поменять на 3102, и правда более практичный компонент, и про пинцет зря забыл при таких размерах компонентов будет не лишний.
а к паялу неплохо подойдёт ещё и хитрый девайс с крокодилами и лупой для фиксации в ней платы при пайке…
адд. плюс небольшое удивление про кондёры. у меня есть знакомые выпускники техвузов, которые не знают, что в электролитах надо соблюдать полярность. для них это было откровением )
А я, прозанимавшись электроникой полвека, был пару лет назад удивлен, обнаружив, что у танталовых SMD электролитов чертой на корпусе обозначают не «-«, а «+»! Сделав преобразователь на МАX756 (5 v от одного элемента AA), я обнаружил, что все прекрасно работает, да только КПД несколько меньше обещанного.. На входе и выходе были черные конденсаторы 47,0 x 16v. Через полчаса выходной нагрелся. Помянув по привычке маму китайца, заменил его на такой же, но желтый. Тот не грелся, и я несколько дней гордо демонстрировал девайс знакомым. Но подсознание не давало спокойно жить, и я глянул в справочник. Настал момент истины… Глянул на компьютерных платах, — действительно, конец с полосой идет на «+»! Век живи, век учись, и проверяй буржуев постоянно… Конденcаторы я, конечно, перевернул, хоть и не сразу. При правильном их включени все тоже продолжало работать.
Ну тогда следует уж упомянуть что они не совсем дремуче заблуждаются, может им просто везло и они всегда видели не полярные, если мне не изменяет склероз есть такие в природе 🙂
Я такой девайс заменил на школьный штатив. Получилось очень практично. Благо у меня на работе их выбрасывали.
Если речь идет о МК, то тут может пригодится приобразователь интерфейса PD10 (485toUSB).
Fi5t, Это у вас юмор такой? Покупает пацан первый в своей жизни десяток резисторов, и небрежно говорит продавцу: «А вместо сдачи дайте мне парочку преобразовактелей интерфейса 485toUSB». Конечно, все в магазине его сразу зауважают…
Если ВЫ внимательно прочитаете мой пост еще раз, то увидете 2 ключевых слова «МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ». Из этого и надо исходить.
Вообще-то я исходил из того, что статья для НАЧИНАЮЩИХ. Пригодиться же может много чего, но не все сразу, и не всем.
ИМХО это точно лишнее для начала.
Шедеврально! Меня эта статья вдохновила что нибудь спаять.
Лучше спаять не что-нибудь 😉 а что-нибудь полезное 😉
еще я бы посоветовал термо клей с пистолетом, или как он там называется?
для монтажа элементов и т.д.
Скажи, а ты АТ-шный блок питания нагружаешь чем-нибудь помимо своего устройства? А то ж его как бы на холостом ходу держать нехорошо.
Вообще он на холостом ходу работает зачастую. Так как бы за 5 лет еще не сдох.
Вот и хорошо. Вот и ладненько 🙂
Насколько я помню не рекомендуется без нагрузки включать только ATX БП, а у AT таких ограничений нет…
У АТХ на каждой линии стоят нагрузочные резисторы как раз на такой случай.
К инструменту можно еще добавить пинцет. Выводы подгибать и мелкую детальку подержать если чего (особенно SMD). Постоянно пользуюсь.
прочитал вашу статью в хакере. Заинтересовался. Когда-то в детстве паял, но дальше радиоприемника простенького и мультивибратора с мигающими лампочками не сложилось.
А микроконтроллеры- уже темный лес для меня. Но может попробую:)))
За статью спасибо. Как бы представление,- что мне надо- было, но сейчас можно и список написать.
Я тоже прочитал статью «Длинная рука контроля» в Хаке и увлёкся но у меня проблема с разъёмом под сименс мне кто-нибудь может помочь? У меня на кабеле штырьков 12 а в журнале говорится про 7(хотя на фото их 6)
Ты про сименс кабель? Ну да, в нем 12 контактов. Но тебе нужны только первые 1-5 и 7 (6й вывод не используется, вот и выходи что реально их 6штук). Там в журнале есть фотка, где этот самый разьем сфоткан отдельно и каждый вывод подписан.
Ага я это уже сообразил но теперь другая проблема сигнал включается автоматом при включении в колодку не дожидаясь геркона.Вроде бы везде проверил никаких лишних соединений,замыканий.
А геркон у тебя какой? Замыкающий или размыкающий? Скинь мне в мыло код который ты зашил в МК.
Вообще-то на этапе отладки я просто замыкаю проволокой а геркон поставлю потом.Нов сё же можешю посмотреть исходник и переделать его так чтобы он отзванивал на несколько номеров?
Я просто не помню на какой геркон там было сделано у меня. Попробуй не замыкать, а наоборот размыкать. ИМХО там была сработка по размыканию.
Не, переписывать на несколько номеров я не буду. Задача легкая и ты справишься сам.
Для тебя она может быть и лёгкая а я практически не знаю асма и в основном пишу на С++ и для менЯ это сложно можешь просто подсказать как сделать чтобы МК дожидался результата звонка и потом только начал звонить на другой номер
Узнать состояние телефона можно только АТ командой. Есть там какая то команда, которая в качестве ответа узнает что сейчас делает телефон занят/не занят. Саму команду я сейчас уже и не вспомню.
Если ты ждешь от меня готового кода, то ты его не получишь. Т.к. у меня хватает своих забот, а в две три команды там не уложишься.
Пинай байт в UART (регистр UDR), потом считывай ответ побайтно из регистра UDR. Анализируй и выдавай команды на дозвон обратно в телефон.
Можешь поступить проще. Я так делал в дубовых сигналках. Т.е. звоним на один номер. Ждем минуты 3 (за это время наверняка либо дозвонишься до 1го либо не дозвонишься и дальше трендеть нет смысла) сбрасываем звонок. Звоним по второму и так далее.
Задержку сварганить можно на куче вложенных циклов, или заюзать таймер (как я уже писал).
Если уж совсем влом осваивать ассемблер, то пиши на Си. Компилятор возьми WinAVR или CVAVR. Может тебе это будет проще.
DI_HALT есть время посмотреть кусок кода мне нужна небольшая подсказка
pause: ; Ждём 40 секунд потом начинаем набирать другой номер
MOV R17,R23; Число итераций
MOV R18,R23
MOV R19,R23
MOV R20,R23
Loop: WDR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DEC R20
BRNE Loop
MOV R20,R23
DEC R19
BRNE Loop
MOV R19,R23
DEC R18
BRNE Loop
MOV R18,R23
ret
такой вложенный цикл пойдёт в качестве таймера паузы и как подсчитать число регистра R23 (может R23 в четвёртой степени умножить на восемь-число команд в каждом цикле
Красиво сделано. Без лишних загрузок в регистры. Хы! Сам догадался?
Вообще подсчитать интервал будет сложновато. Суди сам:
2) После программа перейдет к второму циклу. НО! Смотри сам обратно она вернет его опять на Loop и попадаем опять в первый цикл. Он в результате первого прогона будет 0 после декремента 255 и мы там будем торчать еще 255 итераций.
(255 итераций первого цикла)*R19
4)
((255 итераций первого цикла)*255)*255)*R17
А теперь сложи 1+2+3+4 и получишь общее число итераций. Помножь это на время выполнения одной команды и число команд в итерации (т.к. точность большая не нужна, то считай команды только в первом цикле, т.к. он прогняется чаще других)
НО! Работать это не будет, т.к. после первой же итерации у тебя что?
Правильно! MOV R20,R23 а зачем? Ты же уже загрузил их все в самом начале! А так у тебя программа навечно застрянет в первом же цикле.
Куда проще поддаются вычислению вложенные циклы.
Т.е. у тебя внутри мелкие циклы с итерациями в 255 штук, длительность которого ты можешь лекго посчитать. А над всем этим нависает цикл поболее.
Delay: WDR
ldi R16,0x10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
Тут внутренний цикл на регистре R17 отрабатывает каждую итерацию внешнего цикла на R16 в итоге получается выдержка примерно равная R17*R16
В R17 можно вложить еще один цикл:
Delay: WDR
ldi R16,0x10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: LDI R19,0xFF
Inside0: DEC R19
BRNE Inside0
DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
Тогда будет R16*R17*R19 и так далее. Главное! Чтобы цикл нигде не устанавливал сам себя! Иначе ты получишь вечное зацикливание.
Но циклы это моветон! Юзай таймеры 🙂
Догадался вроде сам толькокое-что почитална твоём сайте
WDR
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DEC R20
BRNE Loop
это я взял у тебя, просто я вообще не представлял как это сделать(на С++ всё гораздо проще)
Но у меня вроде тоже вложенный цикл или как это можно назвать по другому. И вроде они делают одно и тоже.
На юзание таймеров нет времени или в них можно быстро вкурить
MOV R20,R23 я и вставил для того чтобы при DEC число не становилось 255 а устанавливалось так как надо мне
Ну вот и получил вечное зацикливание :))))) А нет, вру. Зацикливания навечно не будет. Все нормально, тока считать трудновато будет задержку.
А с таймерами чё? Может скажешь с чего начать?
Ну вот те навскидку:
delay: IN wreg,SREG ;Save status register
MOV temp1,wreg
OUT TCNT0,timeout
CLT ;Clear T
LDI wreg,T0PRE ;Timer 0 prescaler
OUT TCCR0,wreg ;Run timer
dwait: WDR
BRTC dwait ;Wait for timer 0 interrupt to set T
MOV wreg,temp1 ;Restore status register
OUT SREG,wreg
RET
;=================================
Обработчик прерывания от таймера0:
Ну а про таймеры читай на сайте. Там расписано что да как.
А можешь сказать сколько тактов жрёт WDR, BRNE, DEC, MOV
точно не помню, такие вещи глядеть надо в даташите. Обычно у АВР одна инструкция один такт. Тока BRNE и прочие переходы вроде бы делается за два такта. У таймера один тик один такт ну и предделитель не забывать.
Delay: WDR
ldi R16,0×10
Delay1: LDI R17,0xFF
Inside: LDI R19,0xFF
Inside0: DEC R19
BRNE Inside0
DEC R17
BRNE Inside
DEC wreg
BRNE Delay1
можешь объяснить чё за wreg и как воткнуть туда четвёртый цикл
Wreg это у меня так иногда обозван R16 он же часто называн АСС.
четвертый цикл вешается внутрь inside0 так же как inside0 вложен в inside
У тебя в разделе инструменты есть ссылка на статью про осцилограф, которая ведёт на самом деле на статью по пайке.
Хм. Мне такая подборка резюков никогда особо не пригождалась 🙂 Будет пылиться, особенно если собирать преимущественно цифровую технику. Вот что улетает влет так это 1к, 10к и 510ом этих всегда надо много.
Я больше в «аналоге» работаю. Там нужно. В «цифре» действительно не так актуально, там больше 1-10-100к. и 1/2 от них.
я тут пока заказывал газовый паяльник с чип-и-дипа, обнаружил что у них smd резюков большинства номиналов дешевле купить 1000 штук, чем 100.
теперь у меня, похоже, есть запас на годы…
А я не так давно в чип-дипе купил набор из 610 резюков от 1 кОм до 1 Мом.
Тоже теперь до конца жизни не перепаяю (hi)
На все детали смотреть надо еще в магазине, не отходя от кассы. Так как могут запросто положить не то. Проверять номиналы всех резисторов и чтобы кондеры все подписанные были.
Нет справочника? Гхм, у меня его тоже нет. С тех пор как у меня появился инет вся бумажная мукулатура полетела в мусорный бак. Цоколовека выводов на раз находится в инете, на крайняк можно найти даташит или, если транзистор советский, его зарубежный аналог и посмотреть даташит на него. Каждую детальку я не тут не распишу.
Радиолюбитель
Последние комментарии
Радиодетали – почтой
Начинающий радиолюбитель: инструмент и материалы
Начинающий радиолюбитель: инструмент и материалы
Инструменты и материалы для изготовления радиолюбительских конструкций
Доброго дня уважаемые радиолюбители!
Приветствую вас на сайте “ Радиолюбитель “
Сегодня, в школе начинающего радиолюбителя, мы с вами рассмотрим необходимый минимум инструмента и материалов которые необходимо иметь радиолюбителю для изготовления радиолюбительских конструкций.
Сразу хочу предупредить, не обязательно гнаться за известными торговыми марками и покупать дорогие вещи, всегда можно обойтись тем, что уже имеется дома или, если необходимо что-то докупить, найти за приемлемую цену товар приемлемого качества. К примеру, сверло диаметром 1 мм в магазинах “Чип и Дип” стоит 50 рублей за пару, а в обычном универмаге с хозяйственным отделом я покупаю эти сверла по цене 7,5 рублей за штуку – выгода почти в 3 раза. Другой пример: аккумуляторный шуруповерт-отвертка (вы его увидите на снимке ниже) которым я пользуюсь вместо набора разных отверток, в том же магазине стоит не одну тысячу рублей, а в магазинах “Копейка” он как-то продавался по цене около 300 рублей.
Итак, какой минимум инструмента необходим радиолюбителю для нормальной работы:
В первую очередь естественно нужен паяльник. Если у вас есть средства, то вы конечно можете приобрести паяльную станцию, но для нормальной работы сгодится любой паяльник мощностью 40-60 Вт и желательно с возможностью замены насадки. Такие паяльники продаются в магазинах по цене 120-160 рублей. Желательно иметь так-же и подставку под паяльник, она будет гарантировать вам что вы ничего лишнего не прожжете и не уроните его себе на колени.
Второе – обязательно нужен мультиметр (или как еще говорят – тестер). Данный прибор необходим для измерения сопротивления резисторов, силы тока и значения постоянного или переменного напряжения. Мультиметры бывают цифровые (представлен на фотографии) и аналоговые (в которых вместо цифровой шкалы – стрелочная измерительная головка). Аналоговый прибор сейчас найти трудно, да и стоит он обычно в несколько раз больше чем цифровой, поэтому свой выбор остановим на цифровом приборе. Цифровые мультиметры стоимостью 400-600 рублей позволяют производить все необходимые измерения с достаточной точностью, и кроме того почти все они имеют еще несколько добавочных функций – измерение емкости, проверка диодов (транзисторов) и измерение коэффициента усиления биполярных транзисторов. Для того чтобы прибор прослужил долго надо внимательно обращаться с ним, соблюдать некоторые правила работы – сначала установить переключатель в нужное положение (выбрать что нужно измерить – сопротивление, силу переменного или постоянного тока, значение переменного или постоянного напряжение и ожидаемые результаты), проверить, туда ли воткнуты шнуры (обычно один разъем общий – СОМ (земля), два разъема для измерения силы тока в миллиамперах и в амперах, и один общий разъем для измерения напряжения и сопротивления), и только после этого приступить к процессу измерения.
С инструментом вроде-бы разобрались. Что же нам еще нужно? Смотрим фотографию ниже:
Нам еще нужны материалы для изготовления печатных плат, печатные платы и материалы для пайки. Изготавливать мы будем в основном печатные платы на основе одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Для рисования дорожек на печатной плате будем использовать: для простых плат – водостойкие маркеры, для сложны- ЛУТ – так называемая лазерно – утюжная техника (ознакомиться можно в разделе “Технологии”). Травление плат можно осуществлять тремя доступными и простыми способами – раствором хлорного железа, раствором аммония персульфата или раствором смеси медного купороса и соли. Для пайки деталей на плату в принципе, достаточно иметь припой и канифоль.
Порядок приготовления раствора из медного купороса и соли:
— в 500 мл (0,5 литра) горячей воды (около 80 градусов) растворяем четыре ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретет темно-зеленую окраску. Его должно хватить для снятия 200 см2 фольги. Если раствор перед применением выдержать 2-3 недели его эффективность значительно увеличится. Время травления платы составляет 3 часа и более. При температуре раствора около 50 градусов интенсивность травления возрастет (раствор можно нагревать, только если рисунок печатной платы выполнен теплостойким лаком).
Ну вот и вроде бы все, что необходимо иметь радиолюбителю на первоначальном этапе. В дальнейшем вы будете уже сами обзаводиться инструментом, который сочтете необходимым в работе, и различными другими материалами.
Если у вас есть вопросы, или что-то не понятно и требует разъяснения – пишите в комментариях, а еще лучше на форуме в соответствующем разделе.
С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.
В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной программе Splan.
Пайка деталей
Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.
Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.
Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.
Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги – дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.
Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.
На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип. Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.
Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.
После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.
Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.
Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.
Вывод
Форум по обсуждению материала С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ
Информация по самостоятельному ремонту и прошивке транзистор-тестера LCR-T4(T3) NoStripGrid.
